Вход на форум через главную страницу сайта
 

Новости:

SMF форум только что установлен!


Автор Тема: Сказ про Кавказ  (Прочитано 1552 раз)

Борода

  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 484
  • Репутация: 5
    • Просмотр профиля
    • БайкХаус
Re: Сказ про Кавказ
« Ответ #15 : 12 Ноябрь 2016, 11:45:16 »
День 19. Самая, самая мечеть.


Не большой я любитель городов, архитектурных изысков и т.д .  Мне по душе другая архитектура – природная. И к югу от Дербента можно найти хорошие красивые  места. Берега здесь несвойственно для Каспия каменисты.



Каменные плиты, похоже, не тверды – много современных петроглифов.
 


А наш путь вновь лежит к югу – и не просто, а на самый самый юг России.
 


Трасса Кавказ, идущая к границе с Азербайджаном, отличная – катимся шустро.   
 


Не доезжая границы, сворачиваем, и вдоль реки Самур, уходим в горы.

 




Дорожка становится живописней, пейзажи радуют – горы все выше и выше. 
 




По части русла реки проходит Российско – Азербайджанская граница, о чем сообщают синие плакаты у дороги. Забавно, что подобные плакаты мы встречали даже  на Каспийском побережье, и они уже примелькались – позже это сыграет с нами злую шутку.





Едем мы в эти края не просто так, а целью взойти на гору Шалбуздаг считающуюся у мусульман священной. Каких-то религиозных целей мы не преследовали, но взойти на гору было интересно, тем более что большую часть пути можно преодолеть на колесах, что особенно важно для нашего разновозрастного экипажа. Один из путей к горе начинается от села Мискинджа.  Поплутав по узким улочкам, оказываемся на нужной дорожке – она здесь одна, дальше не заблудишься.
 




Поначалу обычная грунтовка, довольно быстро забирает вверх, крутым серпантином петляя по склонам гор.
 


Местами не только уклоны серьезные, но и дорога с камнями.
 Каково же было удивление, когда на этой дороге мы встретили уже спускающиеся Жигули (Деда вез бабушек  с горы)! Как он туда поднимался?
 


С непривычки чуть не укачало экипаж на этом бесконечном серпантине.
 


А сколько их еще будет в Дагестане! Но этого мы не знаем пока)



 На машине удалось дойти почти до трех тысяч метров. В конце дороги стоянка – стоят местные Уазики, поднимающие и спускающие паломников. Здесь же расположен небольшой мавзолей Пир Сулеймана,  как говорят местные – могила святого. Рядом не работающая пока гостиница.
 


 а выше, за скалами, должна быть Мечеть – самая высокогорная в Европе.
 


Оставив машину, идем прогуляться, осмотреться. Но для начала приводим свою внешность в соответствии с нормами ислама, о чем нас тут вежливо попросили.



От мавзолея вверх к высоте 3100м  ведет тропа. С непривычки запыхались, что даже собака смеется)
 


А на верху-то не просто мечеть, а целый центр паломников!.   Любой желающий может под залог паспорта получить матрац, теплое одеяло и остаться на ночь в мечети. А в большой столовой всех бесплатно кормят. Удивительно, но как нам рассказали все это существует здесь на пожертвования паломников.  Ящики для пожертвований стоят здесь же и на всей тропе к вершине.
Солнце уже окрашивает вершины предзакатными цветами, нараспев и ненавязчиво звучит молитва.


 


Решаем погрузиться в атмосферу красоты и спокойствия,  царящую в этом уголке Кавказких гор, и остаться в мечети до утра.
Немного переживаем за здоровье маленьких – как бы горная болезнь не одолела неокреашие организмы, ведь мы за раз без физического напряжения взлетери с уровня моря на более чем трехтысячную высоту.  Для профилактики горняшки,  перед ужином идем прогуляться на близлежащие скалы. 
 


Побегали, полазили и даже родовую пирамидку для горных духов построили в самом живописном месте.



Надеюсь, они смилостивятся и пустят нас завтра на Шалбуздаг!
 





« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2016, 11:55:00 от Борода »
Pazukha@mail.ru
8-9О2-шестьОО-Ч6-семьЧ
8-9I9-З8семь-98-5з

Борода

  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 484
  • Репутация: 5
    • Просмотр профиля
    • БайкХаус
Re: Сказ про Кавказ
« Ответ #16 : 15 Ноябрь 2016, 20:05:41 »
День 20. Грехометр.

Спокойствие и умиротворенность в мечети растаяло после полуночи – стали прибывать паломники. Топот, разговоры, пение  - никто себя ни в чем не ограничивал. Кое-как «дотянув»  до утра, сбежал прогуляться в предрассветную тьму.
 


Кстати, мечеть разделена перегородкой на женскую и мужскую часть. Прекрасная половина экипажа, как ни в чем ни бывало, продолжала еще пребывать с объятиях морфея.  Что бы чем-то себя занять, полез на скалы встречать рассвет.



Сижу, жду, наслаждаюсь тишиной.

 

Прохладно. 


 


Вот уже отдаленно  звучат голоса паломников, поднимающихся по соседней    тропе.  Считается, что к вершине надо выйти до рассвета.
Вчерашняя дорога к мечети:
 


Название Шалбуздаг связывают толи с именем горца жившего на склонах горы, толи с  фразой турецкого языка - «гора покрытая льдом», хотя льда и снега на ней не много совсем, по крайней мере, сейчас.
С солнцем поднялись и девчонки.



Женская часть мечети:
 


 Быстренько позавтракав и проконсультировавшись по маршруту, выдвигаемся в путь.
 


Подняться хотелось если уж не на вершину, то до некого святого озера, расположившегося под огромной скалой  (на 50-и кратном зуме  - рукой подать).
 


Тропа, как и положено, широкая у мечети, по мере подъема  сужается и все круче забирает вверх, появляются сыпучие участки.
 




С детьми трудно, но красиво!
 






Одолев примерно половину пути до озера, младшая группа сдается – не помогают уже ни уговоры, ни приманки  в виде сладких «даров горы». Да и уже спускающиеся люди подтверждают – это только начало, впереди значительно сложнее.  Принимаем решение делиться – младшая с мамой спускаются, со старшей еще попробуем подняться выше.
 




Тропа действительно все круче и сыпучей, но в награду все более масштабные панорамы. Интересно, что на одном из привалов, обнаружили камушек с четким оттиском морской ракушки. И это на высоте порядка 3500!



Всеми правдами и неправдами, но до озера дошли.   



Озеро Зем-Зем  по размеру весьма не большое, питает его родник, бьющий из под действительно огромной скалы.



Вода холодная, прозрачная – отличная!  Все дно усеяно монетами.
Будь это обычное озеро – не удержался бы искупаться после такого подъема, но здесь остерегся оскорбить присутствующих своим недостойным поведением в святом для них месте.



Тем более с источника воду, считающуюся  чудодейственной, набирают, чтобы забрать с собой... Вот что больше всего поразило, так это бабули, забирающиеся по этой тропе, так еще и спускающие вниз по десятку литров воды. Дай бог мне в их годы такое здоровье. Кавказ!

От озера тропа уходила еще выше  – грех не пройти, если уж сюда забрались. Кстати этот участок пути был даже проще тропы до озера. Но не менее живописный!
Бабули нагоняют
 


Шли и в скалах разглядывали застывших  существ
Вот не то волк, не то бегемот стоит на краю обрыва,
 


а вот загадочные письмена на вертикальной скале, величиной с небоскреб.
 


А за всем этим задумчиво подперев рукой голову, смотрит каменный страж.



 Может это  «хозяева» - горные духи, по поверьям, заведующие лавинами, селями и другими характерными здесь явлениями? Ведь , говорят, на Шалбуздаге духам гор поклонялись еще до распространения Ислама.
Легенды легендами, а  проделки духов мы видели и сами –камнепады с отдаленных скал  пару раз заставили насторожиться
Еще немного поскакав по перевальчикам и прижимам, тропа привела к конечной точке – небольшое плато со странными волнообразными камнями (опять морское прошлое?).
 


На вершине множество камней повязанных ленточками, а кругом простор и красота!
 






Фото не передает и малой толики этой потрясающей картины
 Это конечно не вершина горы – но выше  без подготовки не забраться. А вот спуститься – пожалуйста. Здесь чуть ниже, под плато,  лежит снег, и, похоже, до зимы долежит.
 


Как будто на Урале снега не хватает – накатались с горок и снежками друг друга освежили…
 


Здесь же обнаружили и явно религиозные объекты – нечто похожее на захоронение с каменным забором и морем лент.
 

 


А рядом сложенный с камней домик, так же увитый ленточками.



А это каменный балкончик,  плато, по которому только что гарцевал. Знал бы – поостерегся.
 


Солнце пригревает, ветер насвистывает мелодию – Красота! Прилег на разогретых камешках и даже прикорнул.
Уже позже узнали, что здесь есть «Мерило грехов», «Грехометр» - узкий проход, между двумя скалами. Говорят даже самый тощий грешник обречен быть застрявшим, в то время как даже тучный праведник свободно пройдет. Может оно и к лучшему, что не знал…

Дорога вниз прошла ожидаемо быстрее.
 






Но местами  спуск по сыпухе оказывался труднее подъема – и как здесь бабушки груженые водой проходят – ума не приложу! Интересно, что на доброй части пути  слышна мусульманская мелодичная молитва с мечети.  Настолько приятна и ненавязчива, что, кажется, помогает идти.
 На пути вновь сопровождали каменные великаны – вот этот явно  исполняет зажигательный танец
 


Шалбуздаге есть древний обычай – на восхождении делиться всем тем что у тебя есть с собой.  Многие с собой несут мешочек с подарками.

Интереснейший камень : огромный, неподъемный валун стоит на маленьких камушках - ни дать ни взять наши северные сейды (священные объекты северо-европейских народов)
 


Вниз спустились к вечеру немного утомлённые, но довольные. Паломники по большей части уже разъехались, вновь стало спокойно и тихо. Поразмыслив, решаем не выезжать в ночь, а рискнуть остаться до утра. 
Хозяева, узнав кто мы и откуда, взяли у нас интервью. Эх,жаль копию не сделали. Говорят в последнее время все чаще заглядывают с других регионов страны и даже с зарубежья.
Проводили солнце на закат,
 

 


Встретили красавицу луну.
 


Ночью вновь ожидаемо прибыли паломники – новые и с новыми силами. На этот раз отрывалась женская половина. За тоненькой перегородкой громко солировала какая-то бабуля, а ей вторили несколько десятков, как мне казалось, голосов. Какие-то сектантские пения думалось мне. Хотел было на диктофон зафиксировать эту вакханалию, да батарея села. Пришлось поглубже зарыться в одеяло и вновь «тянуть» до утра. :ujas:
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2016, 20:16:03 от Борода »
Pazukha@mail.ru
8-9О2-шестьОО-Ч6-семьЧ
8-9I9-З8семь-98-5з

Борода

  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 484
  • Репутация: 5
    • Просмотр профиля
    • БайкХаус
Re: Сказ про Кавказ
« Ответ #17 : 18 Ноябрь 2016, 01:36:42 »
День 21. Авиастроитель.

С утра меня заверяли, что ночью все было тихо и спокойно без песен и плясок. Что это было – так и осталось для меня загадкой. В любом случае с рассветом, даже не позавтракав, устремляемся на спуск.  А паломники все идут и идут.
 


И по дороге натужено урча  ползут машины – нескончаемый поток на Шалбуздаг!
 



 




Пройдя основную часть спуска, у дороги обнаруживаем небольшую пасеку и веранду рядом.





Отличное место для завтрака, тем более рядом бьёт чистый родник.  Так считаем не только мы – поблизости устроили привал туристы с Воронежа. Идут пешком на Шалбуздаг. Ох, долгая их ожидает дорожка до Мечети – на машине то устаешь, а тут пешком.
 
 

Чуть позже приезжает и хозяин пасеки – отличный мужик.  Много разговариваем о регионе, о нравах, и, традиционно, он перекраивает наши дальнейшие планы.
Во-первых, оказывается, в соседнем селении с чудным названием  Ахты есть энтузиаст, собравший собственноручно вертолет. Найти, говорит, его не сложно – там его все знают!
 А во-вторых речь у нас зашла о соседнем ущелье и ауле в его верховьях – Куруш. С Куруша, оказывается, тоже ходят на Шалбуздаг и, вроде бы, даже короче толпа. Куруш у нас на слуху -  самое высокогорное селение Европы и самое южное всей России – как тут не заехать!



Спустились в Мискинджу и стали пробираться его узкими улочками к трассе.
 








Дорога до Ахты вполне приличный асфальт.
 


Основной вариант перевода  Ахты — «родной аул»



Как нам и обещали, быстро нашли брата местного авиастроителя. Вот с  чем у нас ассоциируется Дагестан, особенно его отдаленные горные районы?
 


А здесь есть мастера, что летательные аппараты строят! И не просто строят, а еще и патенты на отдельные узлы  получают. Пообщались интересно.
В качестве ссылки репортаж

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=rvXgVIneAGA" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=rvXgVIneAGA</a>

Жаль только что винтокрылая машина в это время была в Каспийске. А еще там меня попросили посодействовать в поиске организации способной разработать и главное изготовлять модернизированную головку  блока цилиндров на автомобильные моторы. Если у кого есть на примете такие организации – поделитесь контактами!
Уж коли было суждено нам побывать в Ахты, то нельзя проехать мимо места коим с древних времен славится эта местность. Недалеко, в ауле Курукал,  есть знаменитые горячие серные источники – бани, как их здесь называют.  Обустроены и облагорожены они со времен присоединения к Российской империи.
Местные советуют ехать в район Хамам, там, на берегу реки Ахтычай, выше остальных, находятся самые горячие и самые целебные.  Вторые источники Жини расположены ниже, более прохладные. Пробовать, так по полной программе - не смотря на полуденную жару, отправляемся на горячий Хамам. Здесь несколько источников, над которыми возведены небольшие здания — солдатские, мужские, женские и офицерские.



Мы заняли офицерские ). Такое ощущение, что с царских времен, не часто ремонт производили.
 А водичка оказалась настолько горячей, что в неразбавленной ванне, казалось, можно было свариться!
Потом еще долго отходили в тени деревьев на территории курорта. Кстати, выскочив из бани в шортах, был подвергнут общественному порицанию и отправлен приводить свой внешний вид в порядок.)
Интересно, что с Ахтов, теоретически, можно проехать дальше вглубь Дагестана: через Рутульский район в Чародинский (особо для нас примечательный).  Но в реальности проезжая дорога существует лишь чуть дальше Рутула, и на тот момент я не нашел ни одного свидетельства, что на неподготовленной машине можно пройти в Чародинский район с этой стороны. В Ахтах узнали, что дорога на Рутул активно расширяется (после некой недавней автокатастрофы на ней). Даже видео показали, как скалы взрывают. Но что там дальше за Рутулом так и не понятно. Честно говоря, особо не рвались дальше – ведь за нашими спинами осталось манящее селение Куруш.
Местные про Куруш много рассказывали, мол находится даже выше Шалбуздагской мечети Золотой Эренлер (там, напомню, высота порядка 3100м), что дорога туда чуть ли не автобан, и там даже проводится Международные фестивали Альпинизма.  Дорога действительно неплохая и начинается с расположенного на трассе аула Усухчай.



Виды с дороги отличные, а кульминация – впечатляющая скальная стена горы Ерыдаг.



По дороге встречаем очередной знак пограничная зона, но внимания не обращаем – они тут реально на каждом шагу.
Куруш, конечно, впечатлил – живописнейшее селение, в окружении таких гор!



Не передать ни словом, ни фотографией.



Кстати, на самой верхней улочке аула беспристрастный навигатор показал чуть менее 2600м.



А улочки здесь это что-то – на некоторых без понижающей передачи не тронешься!

И как здесь люди живут, что их держит? Условия более чем суровые даже сейчас в разгар лета, а что творится зимой… газа нет, леса нет – отапливают,  похоже, преимущественно кизяком (сушеный навоз) – из него здесь все заборы. Понятно в древние времена, когда практически ни один завоеватель не минул территории современного Дагестана,  чтобы выжить приходилось  буквально вгрызаться в отвесные скалы, но сейчас… И чем глубже мы погружались в Дагестан, чем больше видели примеров этому – сильны здесь корни.

Под впечатлением от Куруша покатили дальше – искать лагерь альпинистов, который, по словам местных, действует постоянно.

 

Отъехали не далеко – повстречали машину с пограничниками.
- кто такие? Откуда? Пропуска есть?
Порекомендовали добровольно  сдаваться на заставу. Звучало убедительно – мы поспешили исполнить. На заставе приняли вежливо, сказали, что правильно сделали)
Связались с центром, уточнить нашу ситуацию. Честно говоря, ожидал получить разрешение на пребывание в погранзоне, а получил протокол и предупреждение.
 Как я понял, и подъем на Шалбуздаг и даже пребывание в Ахтынском районе требует получения разрешения – такого мы больше нигде на нашем пути не встречали.

Пока общались на заставе, стемнело. На ночь встаем здесь же, у стен заставы рядом с  палаточным лагерем. Это и был искомый нами лагерь альпинистов, только не гражданский, а армейский…



« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2016, 01:48:02 от Борода »
Pazukha@mail.ru
8-9О2-шестьОО-Ч6-семьЧ
8-9I9-З8семь-98-5з

Борода

  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 484
  • Репутация: 5
    • Просмотр профиля
    • БайкХаус
Re: Сказ про Кавказ
« Ответ #18 : 04 Декабрь 2016, 01:56:26 »
День 22. Пиляки.

В лагере действительно жили военные, проходящие подготовку в горах. Интересно пообщались с инструкторами с Махачкалы. Толи в шутку, толи всерьёз были приглашены на маршрут –  эх, у нас предписание покинуть погранзону…
 


С утра у вояк началась заброска групп на машинах наверх – к началу тренировочного маршрута.
 


Двинулись и мы в обратную сторону.
 

 






По пути сделали небольшой крючок, согласованный с погранотрядом – спустились напротив Куруша к реке  Усухчай
 


Здесь просторная поляна, на которой и проводятся Международный фестиваль альпинизма. 





А вот и Куруш далеко наверху проглядывает



Выйти обратно на дорогу вдоль реки не получилось – единственный проезжий путь  шел через Усухчай на правый берег и дальше в горы.
 


Пришлось ползти вверх на Куруш по сенокосным полянам.
 






Сенокосы у них здесь крутые, как и все вокруг!





Еще разок прокатились по Курушу, уже при свете дня. Вновь удивлялись, общались с Курушцами.
 






 А потом помчались вниз вчерашней дорожкой – она здесь одна.
 


Весьма живописное направление
 










Без проблем достигнув асфальта взяли обратный курс на Дербент. Наша цель сегодня – один из красивейших водопадов в Дагестане -  Ханагский. К селу Хучни, у которого низвергается водопад, можно пройти глубинными дорожками, «срезав» через районный центр Касумкет. Но мы пошли через всю ту же трассу Кавказ, дабы не растрясти раньше времени  здоровье маленьких путешественников. С трассы в направлении Хучни свернули у Аула Нижний Джалган, говорят, самая лучшая дорога здесь. Действительно неплохая – и покрытие нормальное и окружающие предгорья радуют глаз.
 Табасаранский район – мировой рекордсмен!



Табасаранский язык занесён в Книгу рекордов Гиннесса как один из самых сложных языков мира.

Чуть не доезжая до Хучни, на высоком холме у реки Рубас есть местечко с названием Харба-Гуран.
 


Здесь сохранились стены древней крепости.



Известна она как "Крепость семи братьев и одной сестры". Честно говоря, невыразительный прямоугольник крепости как-то не впечатлил,



Но вот виды от стен чуть выправили ситуацию.



Хороший ракурс на Хучни.
 


И мостик вдали симпатичный, если присмотреться.



А водопад находится, можно сказать, прямо в ауле. Оттого и народу много. Весьма интересный водопад – обрыва, вода падает сначала в каменное ложе, вновь взлетает в воздух и лишь за тем обрушивается в озерцо у подножия.
 


Некоторые, конечно же, полезли поснимать поближе.



 да не рассчитали немного – в итоге поболтало в струе, а потом выплюнуло прямо на купающегося рядом местного. Забавные ощущения)


Пока купались, начало вечереть. Далее мы наметили себе направление в Дахадаевский район Дагестана к знаменитым аулам Кубачи и Кала Корейш. Нормальные люди туда едут асфальтовой дорогой через Дербент. Но хватит уже этих трасс – как все самое интересное мимо проедем.
Сначала нас провожали в нужном направлении.
 


А потом махнули рукой, мол, езжайте прямо, никуда не сворачивате и держите курс  на аул со звучным именем Пиляки..



Не успев отъехать и километра мы сразу уперлись в равнозначную развилку – во так ехать только прямо! А сколько их еще было! Так и ехали, исследуя боковые ответвления, а Пиляки все не появлялись.



Для нас они стали именем нарицательным. Одно радует – дорожки твердые, а виды с перевальчиков красивые.



Кстати, местные дорожки местами настолько узки, а придорожная растительность настолько буйна и колюча, что лакокрасочному покрытию машины пришлось несладко). Пиляки мы все-таки нашли, да попасть смогли не сразу – дорогу заблокировали коровы и бычки.
 


Отходить не желают, машину не боятся – того и гляди рогом пырнут.

[/img]

Порвавшись к Пилякам, обрадовались, что аул жилой, бегают дети и даже легковушки стоят – значит сейчас пойдет хорошая дорога.
 


Как бы не так! Дорога хоть и улучшилась, но ненамного. И откуда такая страсть к хорошим дорогам?)



К ночи было полное ощущение, что мы на самом краю света, и что вокруг ни души на многие километры. Ночевать полезли традиционно повыше – на какой-то хребтик. Выползаем наверх, а вокруг в темноте море огней! На каждой горке горят огни неведомых аулов. Вот так  край света!
 

« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2016, 01:30:30 от Борода »
Pazukha@mail.ru
8-9О2-шестьОО-Ч6-семьЧ
8-9I9-З8семь-98-5з

Борода

  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 484
  • Репутация: 5
    • Просмотр профиля
    • БайкХаус
Re: Сказ про Кавказ
« Ответ #19 : 04 Декабрь 2016, 14:43:30 »
День 23. Шляпа.

При свете дня еще раз убедились, что места здесь весьма обжитые – куда ни посмотри, везде аулы, видны дорожки на склонах. 
 


И вновь начались  скитания по закоулочкам.
 


Интересно, кажущиеся равнозначными развилки, быстро дают понять, что свернул не туда – неправильная дорога сужается, зажимаемая колючей горной растительностью. А вот развернуться на узенькой дорожке с колеями уже проблематично. Впечатлил спуск в ущелье реки Уллучай – мы спускались по залихватскому серпантину…

 

 …а на другом борту ущелья виден был точно такой же подъем.
 


Наверху живописно раскинулся аул Дуреги.



Но к нему мы подниматься не стали – пошли на Шиляги, непривычно для Дагестана расположенные внизу.



Говорят, в этих местах проходили тяжелые бои с иранскими войсками  Надыр-шаха, оттого и переводится название аула как «сельская кровь».  Кстати в Кубачи мы едем с целью видеть артефакт тех сражений, но об этом позже.
За Шилягами дорога стала широкой и прямой – махом допылили до Маджалиса  (центра Кайтагского района). Через него то и проходит та самая асфальтовая дорога в Дахадаевский район. Срезочка кончилась, но оставила самое приятное впечатление – впредь будем стараться такими дорожками чаще передвигаться.
 






Отступление про топливо – за все время пребывания в Дагестне, ни разу не видел «наших» фирменных заправок. Хоть  особых проблем не испытывали, но ездить здесь на машинах с повышенными требованиями к качеству топлива, я бы опасался
 


Следующая наша цель знаменитая крепость, былой культурный и политический центр Кавказа - Кала-Корейш.
И вот на одной из развилок, навигатор начал уверять, что нам налево на пыльный грейдер в ущелье реки, хотя основная дорога уходила направо головокружительным серпантином. Недалеко от развилки обнаружили благоустроенный родничок и остановились на нем, водички набрать, да поразмыслить как ехать. Родник оказался популярным, и скоро мы были уже в курсе всех местных направлений)
Если ехать по ущелью – действительно кратчайшая дорога на Кала-Корейш, но она пупиковая и к самому легендарному селению нужно будет топать пешком в гору несколько километров. А вот если сделать хороший крюк, и зайти со стороны Кубачей, то к крепости можно вплотную подъехать на машине. Решено, тем более Кубачи нам тоже нужны.
Возвращаемся на асфальт и хорошим таким серпантином поднимаемся наверх. Виды здесь хорошие!
 


А наверху аул с забавным названием.



От  Уркараха, центра Дахадаевского района, курс берем к югу.



 Аулы на пути  - в лучших традициях горного Дагестана.





Под стать им и дорожки – каменистые, пыльные, извивающиеся по крутым склонам гор.
 


А вот и обещанный подъезд к крепости.



 У развилки стоит газель и легковушка, благоразумно не пошедшие на эту дорожку. Она, видимо, недавно прочищена по старой горной тропе.



С непривычки не во все повороты с первого раза вписывался, да еще и уклон местами хороший.
Каково же было наше удивление, когда в конце дороги мы встретили жигуль, буднично стоявший в тени дерева!
 


Кстати, за жигуленком видна вроде бы колея еще выше, но сунувшись на нее, быстро повисли левым бортом над обрывом. Пришлось позорно пятиться вниз.
История Кала-Корейш закончилась  в советское время в 1944 году, когда  жители были отсюда выселены в Чечню.



Хотя мёртвым сейчас его нельзя назвать – аулу присвоен статус исторического памятника, за ним следят.



И даже живут! Здесь мы повстречали местную семью, говорят это их родовое поселение. Восстановлен их дом в котором живет дедушка, и присматривает за всем селением. Традиционно испытали на себе Дагестанское гостеприимство, и много интересного узнали!
По преданию, крепость основали  арабы. Отсюда и название: Кала – крепость, Курайш - арабское племя, из которого происходил пророк Мухаммед
В средние века Кала-Корейш являлся столицей крупного феодального владения, очагом распространения ислама на Северном Кавказе. Со временем, стали активнее заселяться равнинные районы Дагестана, соответственно, влияние Кала-Корейша постепенно сошло на нет.

Горная архитектура поселения конечно впечатляет! Возможно даже, что внезапное выселение и сохранило этот шарм былых эпох – не успел аул перестроиться на современный лад.

 



Представьте себе труднодоступную крутобокую гору, на которую ведут всего пара тропок. А на вершине, на высоте порядка тысячи метров, компактно расположилась крепость,  обнесённая высокой стеной,

От стен крепости видны и другие аулы так же притаившиеся на вершинах и обрывах
 




Даже дороги в современном ее понимании здесь до последнего времени не было – та, по которой мы сюда добрались, появилась совсем недавно и проложена по конной тропе.
 


Кстати с тропами на Кала-Корейш связана  легенда. Говорят, однажды враги решили пробраться в аул, когда все местные мужчины молились в мечети. Но им встретилась молодая девушка, с собакой спускавшаяся к роднику. Собака громким лаем, подняла тревогу, а отважная девушка  на  узкой тропе смогла сдержать неприятеля, до прибытия подкрепления… увы ценой своей жизни.


Среди сохранившихся каменных кладок еще хорошо просматриваются узкие улочки.



С местом здесь был огромный дефицит – домики прилеплены даже крутых склонах.


 


Дефицит был не только с местом, но и водой: хоть Гора и окружена с трех сторон руслами пяти горных рек, но наверху ее нет - приходится поднимать с родника на склоне.

Прямоугольное здание -  древнейшая на территории России мечеть, построенная в IX веке. До наших дней мечеть дошла в плачевном состоянии, но сейчас восстановлена.
 


Рядом с мечетью расположен мавзолей местных правителей.

А под его стенами старинное кладбище.
 


На склонах горы встречаются захоронения с нетрадиционными для мусульман каменными саркофагами.



Считается, что их устанавливали на могилах, отличившихся при жизни воинов.
 

 
Интересный факт, связанный с уже упомянутым многоязычием Дагестана. Когда в Кала-Корейш кипела жизнь, жители совершенно не понимали соседей с расположенного в пяти километрах села Кубачи, говорящих на на кубачинском диалекте даргинского языка.

Хорошее место Кала-Корейш – тихое, уютное. Здесь не летает дух новодела и суеты – действительно погружаешься в былые времена…
 




Наши новые знакомые предлагали остаться, на солнце еще высоко – будем пробираться к Кубачам.
 


 

В Кубачах у нас есть важное дело на завтра, поэтому первым делом отыскали центральную площадь с целью разузнать, где можно остановиться на ночь. Хотя при горной архитектуре аула площадь понятие весьма условное.



В Кубачах действительно, оказалось, есть пара гостевых домов, но хозяева сегодня отсутствовали и заселиться не получилось. Оно и к лучшему, подумали мы, и традиционно поехали искать главенствующую высоту над аулом. Самая доступная горка – с телевышкой, а вот чуть в стороне есть неприметная вершина – то, что надо!
Забрались на нее и удивились – горе явно рукотворно придана странная форма в виде шляпы. Широкие ее поля свободно помещали любой автомобиль, при этом «загнутые» края – брустверы надежно его скрывали. А с вершины просто замечательный вид на море огней горных аулов.
 То что надо!



Эх, знай мы тогда чем обоснована такая форма горы вряд ли бы остались здесь)



« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2016, 10:15:55 от Борода »
Pazukha@mail.ru
8-9О2-шестьОО-Ч6-семьЧ
8-9I9-З8семь-98-5з

Борода

  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 484
  • Репутация: 5
    • Просмотр профиля
    • БайкХаус
Re: Сказ про Кавказ
« Ответ #20 : 14 Декабрь 2016, 19:56:22 »
День 24. Губители людей.


Весь вечер, а возможно и весь день до нашей вершины-шляпы доносились национальные мелодии – в Кубачах явно что-то праздновали.

Утром солнце разогнало вчерашнюю хмурь и с горы, высотой почти две тысячи метров, открылся отличный вид.
 




Завтракаем и спускаемся знакомиться в Кубачами поближе.



Первым делом отправляемся к местному художественному комбинату. Но на проходной нас просят подойти через часок,  видать, мы рановато. Время терять не стали – отыскали импровизированную смотровую яму и устроили пристальный осмотр нашему стальному другу.



А тут и местные подтянулись, говорят, вчера так активно свадьбу праздновали, что машина их нуждается в ремонте. Так вот откуда ночная музыка! Уж не помню, по какой причине, но свадьбы разрешено проводить здесь в определенное время и сейчас как раз оно. За делом да разговорами время пролетело быстро – вот и на комбинате подошли нужные люди. Пустынными темными коридорами провели нас через большое здание к комнате музея.



Ощущение полностью мертвого производства. Хотя это не совсем так – небольшие заказы выполняются, но основное производство теперь в Кубачах – у частников по домам.
 




В древние времена персы называли эти земли царством Зерихгеран, что с их языка переводится как царство кольчужников. А местное название аула звучит Угбуг, а жителей - угбуган (губители людей). Ну а известное нам Кубачи с турецкого значит оружейники. Тут уж род занятий местных жителей понятен.
Хотя здесь нас уверили, что в самих Кубачах никогда оружие не ковали – этим занимались в соседнем ауле Амузги, ныне канувшем в лету. Там мастера много веков ковали отличные клинки, а уж для них Кубачинцы изготавливали рукояти и художественно оформляли. Искусство Кубачинских мастеров в художественной отделке холодного и огнестрельного оружия, женских украшений и посуды было известно далеко за пределами Дагестана.
 








Все это конечно интересно, но главное ради чего мы сюда приехали, это уникальный экспонат, скромно притаившийся в углу - сабля с раздвоенным лезвием.
 


Это не простое оружие - говорят, выгравированные на клинке надписи гласят:
«изготовлена в мастерской Лахора в 473 году».
«Эту саблю захватил в качестве трофея Победитель Вселенной – Тимур в 801 году»
«Надир-шах, в качестве трофея, захватил эту саблю в городе Дели в 1152 году»
Как я уже упоминал, ни один завоеватель древности не минул территории Дагестана. Тамерлан этой саблей насаждал здесь ислам в своей «войне с неверными за веру». А через три с половиной столетия сабля вновь проливала кровь в Дагестане – уже в руках правителя Персии шаха Надира. Надир-Шах был менее удачлив – именно здесь его войска потерпели поражение и он бежал, бросив казну, корону и саблю…
Рассказывают, что однажды ее  в Кубачи принесли для восстановления отколотой рукояти, мастера узнали легендарное оружие и обменяли на два кинжала. И вот Сабля Надир-Шаха уже более двух сотен лет хранится в Кубачах.
По конструкции сабля - зульфикар. Так часто называют клинки с лезвием, раздвоенным в данном случае горизонтально. Вообще Зульфикар - название сабли пророка Мухаммеда. В легендах ее часто наделяют магической силой и волшебными свойствами. Например говорили, что у легендарной сабли одна сторона лечит, другая убивает, что ей невозможно было убить невинного человека. Интересно, что два лезвия податливы в поперечной плоскости и сабля умещается в классические ножны – лезвия просто сходятся. Сходятся они и при ударе – тестировавшие саблю Кубачинцы отмечали, что за счет этого сабля выхватывает куски мяса из туши.
 Вот так просто лежит здесь оружие, которое более тысячи лет носили грозные завоеватели прошлого, стирая города в пыль, порабощая страны и народы…

Хотя кровь проливает сабля и по сей день. В начале девяностых один из потомков Надир-Шаха заказал выкрасть легендарное оружие. Похитители, убив охрану, выносят клинок с музея, но далеко скрыться не успевают. Говорят, их поймали на горной дороге и приговорили на месте…

Интересно, что у сабли есть двойник – в Махачкалинском музее выставлена аналогичная сабля с двумя лезвиями и тоже под именем Надир-Шаха.

 Покидая музей, наше внимание обратили на мучалы – водоносные сосуды с широким горлышком.
 


Красивые, но на первый взгляд они ничем не примечательные на фоне других работ кубачинских мастеров. Тем более такие сосуды используются до сих пор, и мы это видели по дороге. Но и тут не обошлось без легенд. Когда все тот же Надир-Шах подошел к Кубачам, он с удивлением обнаружил, что аул ощетинился пушечными стволами. Готовые отразить атаку, они стояли на стенах, на крышах домов. Памятуя о славе Кубачинцев как искусных оружейников, Надир не решился на штурм. А это была лишь местная хитрость – вместо пушек, которых здесь никогда не делали, на неприятеля были направлены горлышки этих самых мучал.
Кстати, Кубачинцы мастера в обработке не только металла, но и дерева и камня. Вот традиционный местный резной каменный камин.
 


Камень интересный – на ощупь теплый и больше напоминает дерево.
Предприимчивый экскурсовод  закончил нашу прогулку в магазинчике местных изделий. Точный расчет – как тут прекрасной половине было удержаться).
Не забыли мы  уточнить и о странной форме горы, нас приютившей. Оказывается это Жертвенное место! А вот какие жертвы там приносились, осталось загадкой.
Раньше Кубачи был хорошо укрепленным аулом, иначе тут было не выжить. До наших дней мало что сохранилось из укреплений. Но на окраине стоит восстановленная сторожевая башня.
 


На фото, по цвету камней, хорошо видно до какой степени она была разрушена. Внутри делают что-то типа национального музея быта. Тут уже знакомые нам  мучалы и камин. 









В крыши башни, как и положено, обзор отличный.



Далеко внизу виднеются остатки аналогичной башни. По легенде они были соединены подземным ходом. Такие башни использовались и как сигнальные – их принцип действия мы увидим чуть позже – в Чечне и Ингушетии - там башен сохранилось значительно больше. А самая сохранившаяся здешняя башня, Ицаринская, находится в соседнем ауле и даже включена во Всемирный фонд культурного наследия человечества. На нее, правда, мы не поехали, а отправились к северо-западу в Акушинский район. 





Дорога отличная – достаточно ровная и не слишком узкая.



Лишь начавшийся дождь раскрыл ее истинное лицо – чуть перетормозишь на спуске и уже стрекочет АБС. Скользко!  Так тихонечко и колесили омываемые дождями. Рассматривая горы, все больше проникались Дагестаном. А посмотреть здесь есть на что!
 

 








Дорога традиционно идет напрямик через небольшие аулы.
 




Пробираясь узкими улочками, кажется что уже заблудился, как вдруг снова оказываешься на единственной горной дороге
 




Оказывается, Дагестан был одним из мировых центров террасного земледелия и стоит в одном ряду с такими регионами, как Перу, Боливия, Филиппины, Вьетнам, Китай, Индонезия.
 


Масштаб террас хорошо виден сверху.


 


Я представляю скольких сил, скольким поколениям стоило вручную отвоевать эти клочки земли у гор. К сожалению, сколько мы их видели по пути – почти все не возделываются, а используются, похоже, для выпаса скота.
Вот высоты стали уменьшаться, дороги стали лучше и даже оделись в асфальт, плотность и размеры аулов возрасли.
 












 Мы выкатываемся к дорожному узлу - центру Гергебельского района. Еще на море нам рассказывали, что в Дагестане есть большой автомобильный тоннель. Желание прохватить под землей рисует нам хороший такой крюк через Буйнакск - от Гергебиля на Буйнакск идет отличная дорога как раз через этот туннель.
 


Но не ехать же туда и обратно одной дорогой – не доезжая Ирганайского водохранилища, сворачиваем направо в Араканское ущелье.  Думали что вход в ущелье идет через аул Аракани, но с трассы напрямую до него только тропы. Оказывается, автомобильная дорога начинается на противоположном борту глубокого ущелья, и мы долго недоумевали, как же местные жители перебираются к себе?



Все оказалось просто – выше ущелье так плотно сжимается, что на другой борт дорога переходит по совсем коротенькому мосту.



А еще выше в ущелье падают два не больших, но симпатичных водопада.
 


Вечереет, значит, мы останемся в этом красивом месте. Все бы хорошо, да ущелье настолько узко и круто, что найти укромное место не просто.
 




Замечаем небольшой дом у водопадов и устремляемся к нему – заброшен, но перед ним такая чудная площадка чистая и ровная, что мы остаемся.
 


« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2016, 20:06:12 от Борода »
Pazukha@mail.ru
8-9О2-шестьОО-Ч6-семьЧ
8-9I9-З8семь-98-5з

Борода

  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 484
  • Репутация: 5
    • Просмотр профиля
    • БайкХаус
Re: Сказ про Кавказ
« Ответ #21 : 21 Декабрь 2016, 03:38:47 »
День 25. Кародах.

Доводилось ли вам слышать мычание стада коров в гулком ущелье? Непередаваемо! Утром долго не мог понять, что иерихонские трубы объявились в нашем ущелье…
 


Позавтракав, первым делом отправляемся прогуляться по ущелью. Дом, рядом с которым расположились, скорее не заброшен, а законсервирован – тщательно огорожен от животных, вокруг чисто. Все дно ущелья здесь – старательно возведённые террасы. Видно, что здесь не одно поколение трудилось, но почему-то ушли. А вот выше, на склонах, такие же одиночные домики подают признаки жизни.
Главная жемчужина ущелья – небольшой, стройный водопад. Вода холодная, чистая – красота!
 


Набродившись и накупавшись, отправляемся дальше. Грунтовая дорога, извиваясь, уводит наверх. Вот уже ущелье под нами. Сколько едем, а горы везде разные. Здесь четкие, ровные плиты громоздятся друг на друга, лезут в небеса.



Каменистая дорога долго петляла по небольшим живописным перевалам.
 









 





И, наконец, вывела на главный перевал – через Гимринский хребет. Перевал необычный – просторный, плавный.   







На спуске  в лицо дыхнуло жаром – словно с перегретой долины.





От горной свежести не осталось и следа, да еще чем ниже, тем больше транспорта на узкой пыльной дороге.



Задраили окна, включили кондиционер и поспешили к Буйнакску.  Уж коли подошли к городу – грех не заехать. Прокатились по центру, но ничего для себя примечательного не нашли.
 


Да еще городская духота после горной прохлады действовала угнетающе. Пообедали и поспешили обратно в горы. Кстати, в силу своей неподготовленности, на тот момент мы не знали, что буквально рядом с Буйнакском есть знаковое место не только Дагестана, но и всего Кавказа. И ради него мы вновь здесь окажемся…  позже: месяца через два – три.
А сейчас мы мчимся вновь к Гимринскому хребту, но уже по отличному шоссе. А вот и виновник нашего крючковатого маршрута через Буйнакск – Гимринский автодорожный туннель.
 


По Кавказкой традиции – рекордсмен: самый-самый в России. Протяженность тоннеля – 4304 метра. Почему-то в интернете ему приписывают лидерство и в СНГ, но это не так – лично пробирался в Фанских горах (Таджикистан) более чем пятикилометровым тоннелем. Зато наш по качеству лидер без скидок – чистый, светлый, с отличным дорожным покрытием.



А за хребтом спуск к тому ради чего это и строился туннель – Ирганайская ГЭС.





Здесь же и поворот на аул Гимры – говорят интересное место с историей, увы, мы его проскочили, так что сказать ничего не могу.
 



 




 Ирганайское водохранилище – очень красивый водоем среди гор.
 


Едешь вдоль, так и манит искупаться, да не подступишься – берега крутые.



 Но местечко неожиданно нашли, как говорят местные, чуть ли не единственное на всем водохранилище. Вода отличная – освежающая, но и не холодная. Даже дети с удовольствием окунулись. А под водой четко прослушивается работа каких-то агрегатов – скорее всего насосов.
Хорошая дорога все вела нас дальше – верх-вниз по перевалам, право-лево. Прошли сверток на Араканское ущелье, с которого только утром стартовали. Ехали головами вертели, наслаждались.
 






За аулом Чалда пошли на перевал – виды отличные и мы так засмотрелись, что уже практически на вершине опомнились – нам в другую сторону.
 


Пришлось спускаться.



А нужно нам в район аула Кородах. Оптимальная дорога туда – от Гоцатлинской ГЭС, что у Чалды и далее вдоль реки реке Аварское Койсу.



ГЭС с дороги надежно укрыта от любопытных взоров забором. 



Кородах, считают одним из древнейших аулов Дагестана. Мы прошли его краешком, не заглянув в старую часть.
 


А зря! Смотрю чужие фото и кусаю локти.





Зато не минули природного чуда района – Карадахской теснины. Небольшого размера даже не река, а ручеек, вытекающий из бокового ущелья, не сулит ничего необычного – сколько таких в горах! И действительно, зайдя вверх по нему, поначалу взору предстает обычное ущелье. Но мы знали, что дальше нас ожидает, а потому запаслись терпением и шагали вглубь. Местами видно, что ручеек этот в дождь и половодье превращается в могучую реку!
 


А ее выше начинается она – Карадахская теснина.
 




Интереснейшее место! Гладкие, как отполированные, скалы высотой под двести метров, а ширина меж ними – и пяти метров нет! Местами где-то там наверху, может в сотне метров в этой расщелине застряли валуны. И держатся, кажется, на честном слове! Место впечатлило! Настолько, что фотоаппарат достать забыли…
Тем временем стремительно вечерело. Нам повезло и перед входом в теснину мы встретили хороших людей, подкорректировавших наши дальнейшие планы. Вновь грейдер, перевалы, перевалы…
 






Выходим напрямую к Гунибской ГЭС. Сколько же их здесь!
 


А потом вдоль одноименного водохранилища до центра района, собственно Гуниба.





Чтобы понять, что такое настоящий Дагестанский аул надо в нем побывать.





Гуниб яркий пример тому! Большой по местным меркам, он прицепился не к просто крутому, а местами отвесному склону горы. По основной улице машина ползет только на первой.



Кстати на ней нам посоветовали набрать воды из родника – насколько она хороша, увидим завтра при свете дня).
 


Проехав Гуниб, поднимаемся выше – в Верхний Гуниб. Уже в темноте проходим крепостные ворота, шлагбаум природного парка. Обнаруживаем, что вокруг много пикниковых зон с ровными площадками, мангалами – на одной из них и остаемся.
 

« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2016, 03:50:12 от Борода »
Pazukha@mail.ru
8-9О2-шестьОО-Ч6-семьЧ
8-9I9-З8семь-98-5з

Борода

  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 484
  • Репутация: 5
    • Просмотр профиля
    • БайкХаус
Re: Сказ про Кавказ
« Ответ #22 : 26 Декабрь 2016, 03:22:47 »
День 26. Стог.

Стог, потому что так переводится Гуниб. Получается, мы ночевали в стогу...



Выравнивание машины на склоне:



Утром приступили было к готовке, но осмотрев вчера набранную воду, обнаружили в ней кишащую живность – правы были местные, когда говорили про нее – животворящая).
Кстати, воду эту мы набрали у Арки (ворот) Барятинского, на проспекте Закари Нахибашева, а чуть выше были ворота Шамиля, которые мы прошли уже в темноте. Все эти имена тесно связаны с событиями Кавказской войны 1817—1864 годов. 
Аул Гуниб, тех времен, представлял собой естественную крепость, за счет обрывистых краев плато, на котором был расположен. В  1859 году Гуниб стал последним оплотом имама (духовного лидера) Шамиля. Здесь он дал свой последний бой, здесь сдался в плен. Командовал Русскими войсками - Александр Иванович Барятинский. Впоследствии на этом месте была возведена Гунибская крепость уже в традиционном понимании этого слова.  А помогал в этом царским войскам наиб (заместитель) Шамиля - Закари Нахибашев.
Гунибское плато таково, что попасть на него можно было одним единственным путем - не приемлемо для крепости. Поэтому, на другом конце плато сквозь скальную стену был пробит стометровый туннель. Его то мы и отправляемся искать.
Кроме туннеля, была у нас цель забраться  на высшую точку плато – гору Маяк. Маяк, по местным меркам не высок – в нем нет и 2500м, а к его вершине, говорят, есть дорога, доступная неподготовленным внедорожникам. Но только посуху. Как назло Гуниб, славящийся своей солнечной погодой, сегодня нас приветствовал дождем и низкой облачностью…
 


Точных координат туннеля у нас не было, потому обратились за помощью к местным. Единственная попавшаяся в это дождливое утро нам компания, буквально взяла в плен – не отпускала, пока мы не разделим с ними трапезу. Помогло только обещание, что вернемся, найдя туннель. Кстати, они же нам и указали верное направление, предупредив, что по старой царской дороге лучше на машине не ехать – развернуться будет негде.  Действительно – там лучше пешком, тем более что прогулка доставляет истинное удовольствие, даже не смотря на хмурую погоду.
 








Красивая дорожка!



На удивление отлично сохранилась.
 






Облачность на столько низкая, что дети почти исполнили свое давнее желание потрогать облака.



Толи осел, толи слон в облаках…




За очередным изгибом живописного пути отрывается и сам туннель. Вход с нашей стороны наполовину своей высоты уже  затянут грунтом, а раньше здесь свободно проходили телеги.



С другой стороны и внутри – все в первозданном виде.





Прохладный туннель, похоже, любимое место местных коров – пройти не «подорвавшись» нереально.
 


А вот с обратной стороны дороги нет. Совсем нет, даже следов. Только козлы с шикарными рогами бегают по кручам…





 …да птицы парят в небесах.



Виды, конечно, впечатляют!





Обвал – сердце
 


Той же дорогой возвращаемся к нашим новым знакомым – и вновь мы испытали, что такое настоящее Дагестанское гостеприимство. Хорошо посидели, много интересного узнали. Лишь к вечеру выдвинулись в путь.
 


Гунибский ботанический сад:



Прошли мимо местных санаториев, и вышли с  территории крепости через те же Шамилевские ворота.



На спуске – отличный вид на Гуниб. Кстати, тот Гуниб, где оборонялся Шамиль, остался за спиной, а этот, который перед нами, вырос с военного городка царской армии.



Хорошо видна центральная площадь — бывший плац.
 


Чуть ниже, на скале у дороги, изображён сам имам Шамиль.



Его лучше видно снизу.
Выйдя на дорогу вдоль реки Кара-Койсу, устремились к югу – вглубь горного Дагестана.
 






Путь наш лежит в Чародинский район к мощнейшему водопаду – Чвахило.







Асфальтовая дорожка довольно быстро потеряла свое покрытие…
 




…солнце окончательно закатилось, но мы едем в надежде встать под искомым водопадом.



Традиционно дорога идет напрямую через аулы и вновь на их узких улочках не покидает ощущение что заблудился…

Едем, считаем мосты - наши ориентиры на пути к цели. Но где-то видимо посчитались – вот дорога резко забрала вверх, оторвав нас от реки. В темноте въезжаем в аул Ритляб.
 


Все жители на вечерней молитве, у единственного встреченного паренька, языковой барьер не дает возможности выяснить нужное направление. Проехались еще,  вышли на какой-то хутор – здесь повезло больше. Похоже, вся округа осведомлена, где мы сегодня будем ночевать)
Не видя в темноте водопада, но явно ощущая его присутствие, нашли удобную поляну и разбили лагерь.



Pazukha@mail.ru
8-9О2-шестьОО-Ч6-семьЧ
8-9I9-З8семь-98-5з

Борода

  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 484
  • Репутация: 5
    • Просмотр профиля
    • БайкХаус
Re: Сказ про Кавказ
« Ответ #23 : 27 Декабрь 2016, 01:22:22 »
День 27. Гремящая вода.

Гремящая вода – дословный перевод названия водопада Чвахило. Второе его имя – Чирхалю.
Вода действительно здесь знатно гремит: с утра водопада по-прежнему не видно, но его голос четко слышен. Первым делом, конечно же, на разведку. Правым бортом ущелья реки Ойсор идет узенькая скользкая тропка.
 





Здесь близко подобраться проблематично, да и виден лишь заключительный каскад.
 


Зато с этого ракурса он напоминает гигантскую пасть чудовища, изрыгающую пар и белую воду.
А вот если подойти другим берегом – тут уж водный поток предстает во всем своем великолепии.



Стоя у подножия водопада, мыться можно не заходя в воду – в воздухе водяная взвесь.  Стоя там, лезть под водопад даже мысли не возникает – недаром Чвахило называют не только самым крупным водопадом Дагестана, но и самым мощным (по расходу воды) в России.
 Интересно, что на левом берегу грохот воды иногда «выключают». Сделаешь несколько шагов и снова звук «включают».



Вот на верху виден вчерашний ночной Ритляб.
 


А вон внизу «наше» место.
 


Налюбовавшись водопадом от подножия, решаем заехать к его верхней части. Только собрались, как на «нашу» площадку приехала большая компания местных. «Вырваться» удалось только очередным обещанием вернуться. Дагестанское гостеприимство!
Сверху Чвахило не менее впечатляет.
 


Виды здесь достойные.





Говорят, мы немного припозднились – еще неделю - две назад шла вода: горы были зеленее, а водопад гораздо мощнее. Интересно, что дальше на юг уходила отличная дорога, как нам тут же пояснили – тупиковая к аулу Гимитль.



И, естественно, пригласили в гости. Дорога хорошая твердая, ровная, идет прямо по берегу Ойсора.






В Гимитле нам очень рекомендуют проехать еще чуть-чуть…
 



…и прогуляться по ущелью к безымянному водопаду.
 


Ни чуть не пожалели о прогулке. Водопад конечно не велик, но действительно красив и необычен.



Я бы дал ему имя Разлинованный.



Сам Гимитль производит удручающее впечатление. Условий никаких, тем не менее люди живут… выживают.









Но как бы горцу тяжело ни жилось, путника он просто так не отпустит, а отказаться – значит обидеть.
Посидели, поговорили… Рассказывают, что иногда заезжают странствующие в их края, а некоторые и с уверенностью, что выйдут через Рутульский и Ахтынский район к морю. Об отсутствии дорог в этом направлении уже упоминали, когда ходили на Куруш и Шалбуздаг.



Не пропустила нас и компания под Чвахило – вновь застолье. 



Потихоньку перенимаем местные обычаи. Например, здесь в изобилии растёт тмин, и его заваривают вместо чая – получается вкусно. А на высотах в изобилии черника. Черничник хорошо выделяется на склонах гор, но видит око да зуб неймет – мы так и не решились ползти за ягодками на высоту.

Дети тоже времени зря не теряли.
 


Снова лишь к вечеру выдвинулись в путь. Возвращались вчерашней дорогой - она здесь одна,но при свете  дня как впервые.
 


























Запомнился по пути аул с отличным именем Наказух – теперь я точно знаю, куда направлять провинившихся. 

Вечерний Гуниб:
 


Сегодня наша цель аул Салта, куда мы прибываем по какой-то неправильной традиции затемно.
 


В районе аула ищем ущелье речки Салтинки, намереваясь заночевать у него. Оказалось, что ущелье и сама речка находятся прямо в ауле. Тогда отправились к хребту, просматривающемуся на северо-востоке, занимать главенствующую высоту. Место нашлось отличное – на горной террасе, с потрясающим видом на горящие огни Салты. Под мелодичную молитву, доносящуюся с мечети, стали обустраиваться.
 

« Последнее редактирование: 27 Декабрь 2016, 01:33:36 от Борода »
Pazukha@mail.ru
8-9О2-шестьОО-Ч6-семьЧ
8-9I9-З8семь-98-5з

Борода

  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 484
  • Репутация: 5
    • Просмотр профиля
    • БайкХаус
Re: Сказ про Кавказ
« Ответ #24 : 27 Декабрь 2016, 17:00:36 »

День 28. Запретный перевал.

Есть в Дагестане небольшая речка Салтинка. Как и множество горных рек Дагестана пенится и шумит она в теснине ущелий.  Но потом неожиданно исчезает – происходит это как раз у Аула Салта. Здесь речушка уходит в подземный мир красивым двадцатиметровым водопадом.  Вот туда-то нам и надо!
Спускаемся с террасы, приютившей нас на ночь. Их, оказывается, тут море! А ведь ночью казалось, что едем огромным полем.
 






Салта сразу удивляет своими природными изваяниями.
 


Находим ущелье Салтики, снаряжаемся и отправляемся вглубь. Поначалу ущелье широкое – видно, что здесь даже встают палаточными лагерями.
 




Но самое интересное дальше, там где каменные стены сжимают Салтинку, и даже смыкаются сверху.





Сейчас воды совсем мало – шлепаем прямо по речке в шлепанцах, а детей несем на плечах.



 Вода не холодная и прогулка в столь необычном месте в радость. И вот стены чуть раздвигаются, образуя просторный каменный мешок, а через пролом в  потолке низвергается водопад.



Очень красивое место и одно из самых необычных виденных нами! Ложе водопада просторное, без валунов – так и манит искупаться.



Не скоро мы выбрались на свет божий.
Не только водопадом знаменит Салта – во время вышеупомянутой Кавказкой войны, именно здесь произошло самое долгое и кровопролитное сражение – двухмесячная осада аула.
 




Это сражение вошло в историю еще и тем, что русский хирург Николай Иванович Пирогов впервые в истории медицины применил при операциях наркоз в полевых условиях.




 








Здесь на Кавказе у нас сформировалась цель – пройти вдоль северной части хребта, по всем нашим республикам, до Черного моря. Но скоро уже подойдет месяц, как мы вышли из дому, и осень уже близка, а мы все не можем оторваться от Дагестана. Волевым усилием от Салты поворачиваем в направлении Чечни.
 










Вновь выходим на узел всех дорог Гергебиль и берем курс на северо-запад. Кстати там отведали еще одно национальное блюдо – Хинкал. Оказалось, что это кусок вяленого мяса с пшеничными и кукурузными галушками, и ничего общего с традиционными Хинкали не имеет. Своеобразное блюдо)
Не смоги мы напоследок не заглянуть к еще одному интересному месту Дагестана - Хунзахскому плато. Просторное плато рассечено впечатляющим каньоном в который низвергаются Хунзахские водопады.
 


Здесь же на краю видна Хунзахская или Аранинская крепость  - возведённая как и в Гунибе по завершению Кавказской войны.



Место на удивление легкодоступное, что ничуть не приуменьшает его красоты.
На кромке всей этой красоты были атакованы местными наглыми козами – только повернешься полюбоваться, как получаешь удар под зад в направлении обрыва.



А в завершении, самая юркая забралась в неосмотрительно открытый багажник и стащила сладкое.

Белые журавли поэта Расула Гамзатова – уроженца этих мест.
 


Где-то за Хунзахом бывший до того хороший асфальт неожиданно исчез.
 




















В Тлохе вновь выскочили на отличное шоссе. 
 

 


Пополнив запасы провизии и продовольствия в крайнем крупном ауле Дагестана Ботлихе, начали подъем на перевал Харами, ведущий в Чечню. Харами – от слова Харам (запрет, нельзя). Печально знаменитый перевал, свидетель Кавказских войн всех веков.
 


Подъем пыльный, затяжной и  долгий – пока шли опять как-то некстати стемнело.



Где-то на подъеме повстречался блок-пост. Занесли наши данные в журнал и пропустили -  такая процедура станет на ближайшие дни рядовой. На вершине перевала традиционно выбираем главенствующую высоту и останавливаемся – дальше идти смысла нет. Уже расположившись, замечаем на соседнем склоне вереницу огоньков. Долго и настороженно наблюдали, но диспозицию свою не сменили.

 

« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2016, 08:43:18 от Борода »
Pazukha@mail.ru
8-9О2-шестьОО-Ч6-семьЧ
8-9I9-З8семь-98-5з